編集長のつぶやき
「フードファディズム」と「無印レストラン」
最近、「フードファディズム」という言葉が業界のキーワードになってきた。食材に対する“安全･安心神話”、あるいは“健康神話”が行き過ぎることに対する戒めである。
おそらくBSEがきっかけなのだろう。「食の安全･安心」が厳しく問われ、「トレーサビリティ」（食材の生産履歴）なる言葉が重きをなしてきた。そして「ロハス」（健康と環境を考えたライフスタイル）である。どこのレストランも「ドコソコ産○×牛」とか「○×農家の朝摘み野菜」などと、食材の氏素性を明確に示すことがステイタスという時代が続いてきた。挙句の果てに「食育」である。教育まで食が変えようとしている。
しかし、ここにきて「フードファディズム」という強烈な切れ味のキーワードが食ビジネスの世界に飛び込んできた。まるで、「自民党を壊す」と言って政権を獲った元首相の小泉純一郎のような痛快な用語である。food faddismとは、特定の食品を食べるだけですっかり健康になる、などという宣伝をそのまま信じ、バランスを欠いた偏執的な食生活をすることである。「あるある大辞典」で問題になった“納豆がダイエットに効く”という捏造番組がまさにその典型である。
健全なテーマも行き過ぎると、文字通り「faddism」（一時的な熱中、気まぐれな熱狂）に陥る。食は身近なテーマだからこそ、マスメディアがこぞって一つの話題に焦点を当てると、“ファディズム現象”が生じることになる。最近の「産地表示ブーム」はそのいい例である。「○×産」というブランドに熱中してしまうのだ。美味しい素材は、名もなくても美味しい。遠い産地の食材よりも、近場の食材を早く食べる方が美味しい。「無名な食材」でもレストランの仕入れ、提供方法しだいでは、「名に勝る」こともある。
乃木坂にある石鍋のレストラン。マンションの一室にあり、看板はない。メニューもない。初めて訪れる客は、値段がわからないからビビる。鶏ガラベースの白濁スープの出汁。具は牛と豚、白菜をはじめとした鍋の定番野菜。店員は食材について何の説明もしない。しかし、肉も野菜も見れば新鮮で美味しそうなツラをしている。名前なんかどうでもいい、と思う。で、「この鍋はいくら？」と聞くと、「台湾から輸入した特製の石鍋で、その昔は韓国の宮廷で使われていました。値段はわかりません」（料理の値段ではなく、鍋容器の値段について解説する）などとかわされてしまう。ミステリアスな「無印レストラン」だが、食材の能書きに飽きてくると、これが痛快で気持ちいい。そして美味しい。そろそろ、食材に対する価値観を変えてもいいのではないか。
【筆者プロフィール】
香川県生まれ。早稲田大学政治経済学部卒業後、日本工業新聞記者、雑誌『プレジデント』編集者を経て独立。1997年の金融不祥事発覚の突破口となった「野村證券総会屋利益供与事件」をスクープした『月刊BOSS』（編集長代理）など、数々の雑誌創刊に関わった後、2000年6月、飲食スタイルマガジン『ARIgATT』を創刊、vol.11まで編集長をつとめる。
その後、『東京カレンダー』編集顧問を経て、2002年10月、フジTVと提携し『MENUマガジン』を創刊、vol.3までエディトラルアドバイザー。2004年1月より「週刊フードスタジアム」を自社で立ち上げ、編集長をつとめる。
現在、レストラン・フードビジネス専門のプロデュース＆プロモーション会社の有限会社カシェットを運営。2004年 10月から日刊紙の「フジサンケイビジネスアイ」日曜版で「行列 のできる店 仕掛人」シリーズ連載執筆。その他、日本ショッピングセンター協会、東京商工会議所渋谷支部で「商業施設における魅力ある飲食テナント誘致」等のテーマで講演。『月刊店舗』2005年8月号から06年1月号まで「食トレンドの先読み術」連載。テレビ東京「ワールドビジネスサテライト」で“隠れ家レストランの仕掛け人”として、プロデュースした神楽坂「art et vin HAP(アール・エ・ヴァン ハプ）」が取り上げられる。日本で初めて「レストランビジネス・ジャーナリズム」分野の開拓を目指す傍ら、飲食店プロデューサーとして「レストラントレンド」をテーマに講演・執筆を重ねている。
